现在，他最关心的问题是在发展壮大中确保品质，避免因连锁导致服务参差不齐的问题。关于服务，他却有近乎苛刻的要求。以美发业务为例，其洗发水均采用全球顶级品牌卡诗（Kerastase），一个洗头房亦价值数十万元—同行最多用几千块的。“人才复制是最关键的，细节是最难的。”李东田感慨说。为了保证细节，一旦在店内看到画挂歪了，小摆饰位置不好，他都随手去动手调整，给客户提供的饮品、座椅他都会亲自体验。“其实说白了，坐椅子上，一围布，都是一样的。但是你还愿意来，是来这儿舒服，能享受这个过程。”李东田 说。
这种态度令李东田对圈地扩张态度谨慎。2009年12月，他在全国只开了15家门店，对比之下，更晚进入市场的审美造型在全国已有150家店面，是其10倍。在周自力看来，过去十年的蜗牛速度根源在于李东田自我摧毁的个性—他力求完美，否则就推倒重来。“东田实体店每三到五年就恨不得装修一次。”周自力说。而三到五年刚好是回收成本的时候。这就是李的做派—在钱还没揣到兜里就把所有的利润投入进去。“他并不过分在意财务报表上的利润数字。如果想追求利润最大化，东田造型远比现在收入要多得多。”周说。
在火速敲定投资之后的2010年，李东田宣布了雄心勃勃的计划，通过中端发廊品牌东田空间（DT
SPACE）进军中端市场，在未来两年扩展到300家至500家。这是是东田品牌多元化的最大胆尝试。DT的目标顾客是15至35岁的年轻人，定价也较平易近人，比如洗剪吹价格压到58元，基本是母品牌的1/3。在店面装修设计到发型选择都以年轻人为主打。为了迎合这一群体的消费者，李东田将启用22岁的助理李剑波—一位略带羞涩的阳光男孩作为DT的代言人。类似的定位很容易令人想起托尼盖的中端品牌—彩秀沙龙（Essensuals），它在北京已经有3家店面，并以洗剪吹100元左右的价格开拓中端市场。
但DT的创意并非来自托尼盖，而是来自于李东田对于年轻人与便利店的观察—东西这么便宜，利从何来？答案是积少成多建立一种消费依赖性。李时常与公司年轻人交流，在与一些85后、90后年轻人的交谈中，李东田发现多数人对东田造型的印象是“专业、可信赖、昂贵”。年轻人甚至担心东田设计的发型偏老，需要“穿礼服才能配得上”。这些谈话给了他很大的危机感。“一次造型消费不是我要的，我要的是一个人一辈子的钱，所以年轻人的认同至关重要。”李对《环球企业家》说。一天，他突然对李剑波说：“我们能不能做一个专门给年轻人的，别让他们觉得我们的消费贵？”于是，DT诞生 了。
这一想法得到资本方的支持。为了DT的扩张，东田教育成立专门针对二线市场的培训中心，提前做足人才储备；同时，李本人亦开始用模板化的方式设立店面设计、用材、成本控制等统一标准。毫无疑问，这些都需要钱。李东田说他感谢资本，因为“做生意永远都要地段、地段、地段，当有了资本注入之后，地段就会变得更容易。”截至2011年6月，东田造型已拥有40家黄金店面，一年半开店数量是前10年的2.5倍。李亦有能力通过并购解决规模以及国际化的问题。第一家海外店将开设在悉尼，接着是纽约等华人聚集的城市。
充沛的现金使得他亦有能力尝试更多的改变。2011年1月，东田时尚文化传播有限公司视觉艺术分公司得以成立。这一分公司给生意模式带来两个改变—以前只针对明星的专业摄影开始拓展对普通百姓的个人写真和婚纱业务。其二，顾客可以挑选东田旗下包括李东田本人在内的任何造型师—李的市价是10万元／次。
另一个新增业务则是造型师经纪业务。“我们原来没有精力做，现在借着融资，开始有专门的人力做这一块。”周自力说。周称像经营艺人一样经营造型师的模式在国外已经非常成熟。东田造型大约从8年前尝试这样的做法，但因缺乏人手运作并不规范化。专业经纪管理带来的好处是，原来需要造型师自己安排的工作，比如前期与人沟通、准备方案、行程、吃饭等现在由经纪人协助打理。技术出身的造型师通常羞于商议价格，经纪人可以弥补其缺点。经纪人利用东田造型在时尚界和影视界积累起来的资源为造型师们接洽工作，签单然后分派。作为回报，东田从其收入中抽取一部分佣金。这项业务的盈利前景相当可观—东田造型目前已经有40多位签约造型师，并早已垄断着行业内90%的顶级业务，包括宝洁、资生堂、欧莱雅等化妆品品牌的首席造型师席位，以及范思哲、香奈尔、古琦等奢侈品品牌在中国秀场的造型工作。“重要的是它能制造时尚而非追随时尚。”李东田说。
